Con este calor.. más vale usar el ingenio!
Y que mejor.. que un batido de fruta bien fresquito!
Al menos para darle un respiro al helado... de vez en cuando...
Batido de Plátano y Melón (3 personas)
2 Plátanos
200 grs Melón (o dos buenos "gajos" :)
2 vasos de leche
Miel (o azúcar)
Canela en polvo
Todo a la batidora (no he dicho que la fruta hay que pelarla... se da por hecho, ¿no?)... Y a servir con hielo!
Delicioso!!!
lunes, 5 de julio de 2010
domingo, 4 de julio de 2010
Flan
Al rico flan de huevo, oiga! :)
4 personas.. según lo que coman! gg
Rayadura de un limón
1 litro de leche
8 cucharadas de azúcar
8 huevos
Hervimos la leche con la rayadura. Una vez que hierva, apartamos y dejamos reposar hasta que temple.
Mezclamos los huevos y la mitad del azúcar. Sacamos la rayadura de la leche y echamos la mezcla de huevo y azúcar en la leche.
Untamos el fondo de la flanera de caramelo* y añadimos toda la mezcla anterior.
Ponemos agua a cocer en una olla(que cubra hasta la mitad de la flanera) e introducimos la flanera dentro. Si podemos tapar la olla mejor. Cuando hierve yo lo bajo para que se mantenga el calor. Cocer de 30 a 40 minutos. Se puede pinchar con algo y si sale seco estará listo.
* El caramelo se puede comprar hecho, pero no es dificíl hacerlo:
8 cucharadas de azúcar
Agua
Limón
Echamos el azúcar en la flanera y ponemos a temperatura media sobre el fuego.
Añadimos agua sin que llegue a cubrir y unas gotitas de limón (asi no se endurecerá).
4 personas.. según lo que coman! gg
Rayadura de un limón
1 litro de leche
8 cucharadas de azúcar
8 huevos
Hervimos la leche con la rayadura. Una vez que hierva, apartamos y dejamos reposar hasta que temple.
Mezclamos los huevos y la mitad del azúcar. Sacamos la rayadura de la leche y echamos la mezcla de huevo y azúcar en la leche.
Untamos el fondo de la flanera de caramelo* y añadimos toda la mezcla anterior.
Ponemos agua a cocer en una olla(que cubra hasta la mitad de la flanera) e introducimos la flanera dentro. Si podemos tapar la olla mejor. Cuando hierve yo lo bajo para que se mantenga el calor. Cocer de 30 a 40 minutos. Se puede pinchar con algo y si sale seco estará listo.
* El caramelo se puede comprar hecho, pero no es dificíl hacerlo:
8 cucharadas de azúcar
Agua
Limón
Echamos el azúcar en la flanera y ponemos a temperatura media sobre el fuego.
Añadimos agua sin que llegue a cubrir y unas gotitas de limón (asi no se endurecerá).
Marmitako
Receta de mi tierra. Simple pero muy rica.
Marmitako
Bonito fresco (se puede usar atún, caballa (berdel), ...)
1-2 Pimientos choriceros
Cebolla (la misma cantidad que de pescado)
Puerro
Patata (doble cantidad que de pescado)
Pimiento verde
Caldo de pescado (yo uso 1 pastilla de caldo disuelta en agua)
Agua y sal
Se hace la cebolla, puerros y pimientos verdes con abundante aceite a fuego suave.
Cuando esten doraditos se le añade el pimiento choricero* y se retira del fuego.
Lo pasamos por el chino.
Troceamos las patatas, rompiendolas, y las añadimos al "puré". Añadimos en proporción de 2 agua por una de caldo (creo que es esta medida pero no estoy segura, lo mejor, ir probando la concentración! ;).
Dejamos que hierva y lo bajamos un poco hasta que las patatas estén prácticamente cocidas(media hora suele ser suficiente, podeis pincharlas con un tenedor). Se añade el pescado cortado en dados, se deja dos minutos mas y se apaga el fuego.
Dejarlo reposar lo que tardais en poner la mesa, y a comer! :)
* El pimiento choricero puede comprarse en una tienda de especias, directamente la pulpa o bien el pimiento entero. Si es así, entero, solo hay que meterlo en agua tibia cinco minutos, sacar y con una cucharita raspar la carne.
Marmitako
Bonito fresco (se puede usar atún, caballa (berdel), ...)
1-2 Pimientos choriceros
Cebolla (la misma cantidad que de pescado)
Puerro
Patata (doble cantidad que de pescado)
Pimiento verde
Caldo de pescado (yo uso 1 pastilla de caldo disuelta en agua)
Agua y sal
Se hace la cebolla, puerros y pimientos verdes con abundante aceite a fuego suave.
Cuando esten doraditos se le añade el pimiento choricero* y se retira del fuego.
Lo pasamos por el chino.
Troceamos las patatas, rompiendolas, y las añadimos al "puré". Añadimos en proporción de 2 agua por una de caldo (creo que es esta medida pero no estoy segura, lo mejor, ir probando la concentración! ;).
Dejamos que hierva y lo bajamos un poco hasta que las patatas estén prácticamente cocidas(media hora suele ser suficiente, podeis pincharlas con un tenedor). Se añade el pescado cortado en dados, se deja dos minutos mas y se apaga el fuego.
Dejarlo reposar lo que tardais en poner la mesa, y a comer! :)
* El pimiento choricero puede comprarse en una tienda de especias, directamente la pulpa o bien el pimiento entero. Si es así, entero, solo hay que meterlo en agua tibia cinco minutos, sacar y con una cucharita raspar la carne.
Berenjenas
Las berenjenas son plantas de origen tropical y subtropical, por lo tanto resisten temperaturas muy altas y requieren de mucha humedad.
De todo lo que hemos sembrado diría que es lo que mejor está tirando "pa´lante".
Las regamos casi todas las noches, se puede ver la humedad del suelo incando el dedo indice en la tierra y comprobando si aun está humeda.
Hay que tener mucho cuidado con un exceso de humedad (o de agua)ya que puede fomentar enfermedades y la caída de las hojas y las flores.
Necesita de 10 a 12 horas de luz. Debemos colocarlas en un sitio donde permanentemente de la luz. Sin embargo no es una planta exigente con el suelo.
Igual que en los tomates es importante ponerles tutores cuando empiecen a sacar frutos ya que cuando estos crezcan podría tronchar la planta por el peso de los mismos.
Las berenjenas se cosechan en diferentes estados de desarrollo. La cosecha puede ser de 10 a 40 días. El fruto de berenjena debe recolectarse antes de que las semillas empiecen a engrosar, ya que los frutos con semillas amargan el paladar, no siendo necesario que el fruto haya alcanzado la madurez fisiológica.
Recolección:
1. Cortar el fruto por la mañana , a ser posible, exento de humedad, respetando el plazo de seguridad de las materias activas empleadas (sulfatos, ...).
2. Emplear siempre tijeras de podar para no causar desgarros, dejando al menos un centímetro de pedúnculo.
3. Cuidar la manipulación del fruto para que no sufra golpes ni magulladuras. Debe estar tierno al tacto.
En cuanto a plaguicidas, lo único que les hemos dado es "Sulfato de Cobre" para evitar enfermedades y plagas durante el crecimiento. Hará unos cuatro meses que las sembramos y ya estamos recogiendo frutos. Tuvieron una primera etapa muy lenta, suponemos que por el frio que hacia aun en primavera por las noches pero en cuanto a empezado el calor estén creciendo tres o cuatro frutos por planta.
De todo lo que hemos sembrado diría que es lo que mejor está tirando "pa´lante".
Las regamos casi todas las noches, se puede ver la humedad del suelo incando el dedo indice en la tierra y comprobando si aun está humeda.
Hay que tener mucho cuidado con un exceso de humedad (o de agua)ya que puede fomentar enfermedades y la caída de las hojas y las flores.
Necesita de 10 a 12 horas de luz. Debemos colocarlas en un sitio donde permanentemente de la luz. Sin embargo no es una planta exigente con el suelo.
Igual que en los tomates es importante ponerles tutores cuando empiecen a sacar frutos ya que cuando estos crezcan podría tronchar la planta por el peso de los mismos.
Las berenjenas se cosechan en diferentes estados de desarrollo. La cosecha puede ser de 10 a 40 días. El fruto de berenjena debe recolectarse antes de que las semillas empiecen a engrosar, ya que los frutos con semillas amargan el paladar, no siendo necesario que el fruto haya alcanzado la madurez fisiológica.
Recolección:
1. Cortar el fruto por la mañana , a ser posible, exento de humedad, respetando el plazo de seguridad de las materias activas empleadas (sulfatos, ...).
2. Emplear siempre tijeras de podar para no causar desgarros, dejando al menos un centímetro de pedúnculo.
3. Cuidar la manipulación del fruto para que no sufra golpes ni magulladuras. Debe estar tierno al tacto.
En cuanto a plaguicidas, lo único que les hemos dado es "Sulfato de Cobre" para evitar enfermedades y plagas durante el crecimiento. Hará unos cuatro meses que las sembramos y ya estamos recogiendo frutos. Tuvieron una primera etapa muy lenta, suponemos que por el frio que hacia aun en primavera por las noches pero en cuanto a empezado el calor estén creciendo tres o cuatro frutos por planta.
Patos
Hace unos cuatro meses compré un par de patitos en una tienda de piensos (supongo que como los que hay en cualquier tienda de animales).
Me sorprendieron gratamente ya que son animales muy sociales. Te siguen y no les gusta quedarse solos. Los tuve los dos primeros meses en casa ya que los veía muy pequeños y por la noche aun refrescaba.
Al principio no fueron muy aceptados por las gallinas pero conviven perfectamente.
Son animales muy resistentes, aguantan muy bien el calor y el frio y al igual que las gallinas comen de todo. Ya que son aves acuáticas, destino las sobras de pescado casi exclusivamente para ellos, pero tienen su pienso también, de momento de crecimiento.
En cuestión de pocos meses ya han mudado prácticamente todo el pelo a pluma y tienen ya las alas completas. La verdad es que subiré fotos por qué en poco tiempo se han puesto enormes y preciosos.
Es imprescindible para estos que dispongan de agua en cantidad ya que como he dicho, son acuáticos y segun los veiais en una bañera como se desenvuelven... entendereis que no pueden vivir lejos de ella. Desde bien pequeñitos nadan y bucean en el que sería su medio natural.
Les tengo puestas dos bañeras de bebe (de esas de plastico para niños muy pequeños. Se pueden comprar en un "todo a 100".
Por esto también veo importante que coman pescado crudo cuando hay oportunidad ya que lo comerían en estado salvaje. Sus plumas son impermeables y creo que en eso ayuda esta dieta (no lo tengo científicamente probado jeje).
Los mios son Cairina moschata o patos mudos, ya que su "cuac" es básicamente un silvido. Suelen ser de color blanco y negro aunque admiten mas colores. Tanto a los machos como a las hembras, tienen unas carúnculas rojas y carnosas que les rodean los ojos y el pico, si bien en los machos están mucho más extendidas y desarrolladas, siendo por esto fácilmente sexables a corta edad. Otra diferencia entre las hembras y los machos es el mayor tamaño de estos últimos, y que a los machos se les erizan las plumas de la nuca (creo que tengo macho y hembra, y la hembra también lo hace si se siente amenazada).
Tienen costumbres muy estacionales. A partir de los siete meses, y desde la primavera hasta el verano, durante la noche pondrán un huevo de superficie lisa y resbaladiza y color verde muy leve, casi blanco. Pueden poner sin parar, casi todos los días, pero es muy frecuente que se pongan cluecas (Cuando las monta el pato y se ponen a empollar) varias veces por temporada, sobretodo si se les dejan los huevos en el nido.
Los huevos son perfectamente comestibles y sabrosos.
Pueden volar, aunque no tanto como su variedad salvaje, pero pueden escapar fácilmente por encima de un muro de 3 o 4 metros de altura. Sin embargo, si los patos se han criado en un gallinero, nunca intentarán escapar. Sí que podrían salir, se darían un paseo por fuera, buscarían comida, pero volverían de nuevo en el mismo día al corral.
Igual que a las gallinas a ellos también los sacamos a menudo. No son tan agresivos con el cesped como las gallinas y también comen todos los bichos que pillan.
Cuando están cluecas, las patas no se levantan del nido más que una vez al día para comer y defecar. No necesitan ninguna atención especial que no requiriesen el resto del tiempo.
Tras 34 o 35 días de incubación nacerán los polluelos o patitos. Estas crías aprenden ellas solas a comer y beber desde el momento del nacimiento, el calor de la madre es lo más necesario para ellas. El padre no interviene durante la incubación, pero si puede, no se alejará mucho de la madre mientras dure, y si eso ocurre, al nacer cuidará él también a las crías.
Deseando estamos probar sus huevos también! jeje Y si mis cálculos son acertados y son una parejita supongo que tendremos la suerte de tener algunos polluelitos.
¿Alguien quiere un patito? jeje :)
Me sorprendieron gratamente ya que son animales muy sociales. Te siguen y no les gusta quedarse solos. Los tuve los dos primeros meses en casa ya que los veía muy pequeños y por la noche aun refrescaba.
Al principio no fueron muy aceptados por las gallinas pero conviven perfectamente.
Son animales muy resistentes, aguantan muy bien el calor y el frio y al igual que las gallinas comen de todo. Ya que son aves acuáticas, destino las sobras de pescado casi exclusivamente para ellos, pero tienen su pienso también, de momento de crecimiento.
En cuestión de pocos meses ya han mudado prácticamente todo el pelo a pluma y tienen ya las alas completas. La verdad es que subiré fotos por qué en poco tiempo se han puesto enormes y preciosos.
Es imprescindible para estos que dispongan de agua en cantidad ya que como he dicho, son acuáticos y segun los veiais en una bañera como se desenvuelven... entendereis que no pueden vivir lejos de ella. Desde bien pequeñitos nadan y bucean en el que sería su medio natural.
Les tengo puestas dos bañeras de bebe (de esas de plastico para niños muy pequeños. Se pueden comprar en un "todo a 100".
Por esto también veo importante que coman pescado crudo cuando hay oportunidad ya que lo comerían en estado salvaje. Sus plumas son impermeables y creo que en eso ayuda esta dieta (no lo tengo científicamente probado jeje).
Los mios son Cairina moschata o patos mudos, ya que su "cuac" es básicamente un silvido. Suelen ser de color blanco y negro aunque admiten mas colores. Tanto a los machos como a las hembras, tienen unas carúnculas rojas y carnosas que les rodean los ojos y el pico, si bien en los machos están mucho más extendidas y desarrolladas, siendo por esto fácilmente sexables a corta edad. Otra diferencia entre las hembras y los machos es el mayor tamaño de estos últimos, y que a los machos se les erizan las plumas de la nuca (creo que tengo macho y hembra, y la hembra también lo hace si se siente amenazada).
Tienen costumbres muy estacionales. A partir de los siete meses, y desde la primavera hasta el verano, durante la noche pondrán un huevo de superficie lisa y resbaladiza y color verde muy leve, casi blanco. Pueden poner sin parar, casi todos los días, pero es muy frecuente que se pongan cluecas (Cuando las monta el pato y se ponen a empollar) varias veces por temporada, sobretodo si se les dejan los huevos en el nido.
Los huevos son perfectamente comestibles y sabrosos.
Pueden volar, aunque no tanto como su variedad salvaje, pero pueden escapar fácilmente por encima de un muro de 3 o 4 metros de altura. Sin embargo, si los patos se han criado en un gallinero, nunca intentarán escapar. Sí que podrían salir, se darían un paseo por fuera, buscarían comida, pero volverían de nuevo en el mismo día al corral.
Igual que a las gallinas a ellos también los sacamos a menudo. No son tan agresivos con el cesped como las gallinas y también comen todos los bichos que pillan.
Cuando están cluecas, las patas no se levantan del nido más que una vez al día para comer y defecar. No necesitan ninguna atención especial que no requiriesen el resto del tiempo.
Tras 34 o 35 días de incubación nacerán los polluelos o patitos. Estas crías aprenden ellas solas a comer y beber desde el momento del nacimiento, el calor de la madre es lo más necesario para ellas. El padre no interviene durante la incubación, pero si puede, no se alejará mucho de la madre mientras dure, y si eso ocurre, al nacer cuidará él también a las crías.
Deseando estamos probar sus huevos también! jeje Y si mis cálculos son acertados y son una parejita supongo que tendremos la suerte de tener algunos polluelitos.
¿Alguien quiere un patito? jeje :)
Bizcocho de chocolate
Cómo no tengo horno, solo microondas grill, he tenido que adaptar un poco las recetas para seguir haciendo postres y sobre todo dando salida a los huevos que nos sobran.
Os dejo esta receta que es super fácil, se hace en media hora y la verdad es que sale muy rico :).
BIZCOCHO DE CHOCOLATE
1 vaso de aceite
1 vaso de leche
1 vaso de azúcar
2 vasos de harina
1 vaso de cacao (yo uso cola cao)
1 sobre de levadura
4 huevos
Es tan simple como mezclarlo todo en un bol con la batidora.
Untar un molde de cristal o silicona (que valga para microondas)con mantequilla y poner a 800W durante 10 minutos.
Dejar reposar una horita (yo ni lo saco del microondas)y desmoldar. Si veis que esta muy pegado ayudaros de un cuchillo para separar los bordes. Observad también si el fondo esta caliente aun por que si es asi, se os puede partir al desmoldar.
Si no quereis que quede muy seco, una vez que este totalmente frio podeis hecharle por encima azúcar glass (con triturar azúcar se hace fácil), chocolate derretido, nata, .. y lo que se os ocurra!
: )___
Os dejo esta receta que es super fácil, se hace en media hora y la verdad es que sale muy rico :).
BIZCOCHO DE CHOCOLATE
1 vaso de aceite
1 vaso de leche
1 vaso de azúcar
2 vasos de harina
1 vaso de cacao (yo uso cola cao)
1 sobre de levadura
4 huevos
Es tan simple como mezclarlo todo en un bol con la batidora.
Untar un molde de cristal o silicona (que valga para microondas)con mantequilla y poner a 800W durante 10 minutos.
Dejar reposar una horita (yo ni lo saco del microondas)y desmoldar. Si veis que esta muy pegado ayudaros de un cuchillo para separar los bordes. Observad también si el fondo esta caliente aun por que si es asi, se os puede partir al desmoldar.
Si no quereis que quede muy seco, una vez que este totalmente frio podeis hecharle por encima azúcar glass (con triturar azúcar se hace fácil), chocolate derretido, nata, .. y lo que se os ocurra!
: )___
Gallinas
Las gallinas son animales relativamente faciles de mantener.
Como cualquier otro animal doméstico, lo más importante es que siempre tengan agua y comida. Quizás a estas con un poco mas de mimo, ya que el perro, por ejemplo, por mucho tocino que coma no va a cuidar mejor la casa y podemos causarle otro tipo de problemas de salud. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las gallinas cuanto mejor alimentadas estén, más cantidad y calidad darán en sus huevos.
Puede afectarles mucho las variaciones en su entorno, por lo que es mejor que una vez que han llegado dejarlas lo mas tranquilas posible. Los primeros dias quizás no den apenas huevos pero según se vayan acomodando empezarán a poner.
Las mias al llegar apenas ponían uno o dos huevos diarios (son cinco gallinas)pero en una semanita más o menos la media subio a 3 y hoy por hoy me dan entre 3 a 5 huevos diarios. Se va notando también la calidad de estos, la misma casacara y su tamaño va mejorando también.
En cuanto a espacio, no necesitan mucho aunque cuanto mas les podamos ofrecer siempre será más sano para la gallina. Como sabeis los huevos que comemos vienen de gallinas que no salen de su jaula en toda la vida y que viven con más horas de luz para que produzcan más huevos (estresadas vamos).
Nosotros tenemos cinco gallinas con dos patos en 6.25m2 (aproximadamente) y tienen espacio de sobra. Aun asi las saco de vez en cuando (hay que tener cuidado, se comen los bichos pero también el cesped y la huerta entera como te descuides :s jeje).
Como "cama" les tengo puestos dos parejas de caballetes, que hacen de soporte para mas techo, sombra, que aqui hace mucho calor, y cajas de fruta con paja. Realmente duermen encaramadas o bien a las barras de los caballetes o subidas al filo de las cajas. Buscarán la que más "les guste" para poner sus huevos. Yo tengo 3 cajas y un cubo tumbado y ponen en dos de las cajas (en el cubo duermen los patos).
Por lo demás, como ya he dicho, comen de todo. Es mas, si teneis oportunidad, probad a hechar una salchicha troceada y vereis su reacción... Les gusta la carne y el pescado, es mas me comentaron que era bueno que comieran carne de vez en cuando ya que les aporta vitaminas. Cuando cocino, casi todas las sobras se las llevo: verduras, peladuras, puntitas de carne, fruta,... y aparte de eso compro pienso para ponedoras y salchichas de las mas baratitas y les hecho de vez en cuando algunas troceadas. Ah! Y por supuesto, cualquier mala hierba que corteis de vuestro jardin muy probablemente también será una delicatessen. No os preocupeis que aparte de todo esto se rechupan los dedos con todos los bichitos que tienen la mala idea de cruzar por su gallinero.
En cuanto a salud de las gallinas y sus huevos, hay que desparasitarlas y creo que en esto es mejor dejarse aconsejar por un veterinario o en un almacen dondé vendan piensos y productos de granja, pero eso sería el único tratamiento que necesitariamos para tener unas gallinas sanas.
Lo único malo es que como buenas aves son bastante cochinas para tener en un sitio cerrado.
Por lo demás no tienen mucho misterio y disfrutareis de unos frescos y sanos huevitos caseros.
Como cualquier otro animal doméstico, lo más importante es que siempre tengan agua y comida. Quizás a estas con un poco mas de mimo, ya que el perro, por ejemplo, por mucho tocino que coma no va a cuidar mejor la casa y podemos causarle otro tipo de problemas de salud. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las gallinas cuanto mejor alimentadas estén, más cantidad y calidad darán en sus huevos.
Puede afectarles mucho las variaciones en su entorno, por lo que es mejor que una vez que han llegado dejarlas lo mas tranquilas posible. Los primeros dias quizás no den apenas huevos pero según se vayan acomodando empezarán a poner.
Las mias al llegar apenas ponían uno o dos huevos diarios (son cinco gallinas)pero en una semanita más o menos la media subio a 3 y hoy por hoy me dan entre 3 a 5 huevos diarios. Se va notando también la calidad de estos, la misma casacara y su tamaño va mejorando también.
En cuanto a espacio, no necesitan mucho aunque cuanto mas les podamos ofrecer siempre será más sano para la gallina. Como sabeis los huevos que comemos vienen de gallinas que no salen de su jaula en toda la vida y que viven con más horas de luz para que produzcan más huevos (estresadas vamos).
Nosotros tenemos cinco gallinas con dos patos en 6.25m2 (aproximadamente) y tienen espacio de sobra. Aun asi las saco de vez en cuando (hay que tener cuidado, se comen los bichos pero también el cesped y la huerta entera como te descuides :s jeje).
Como "cama" les tengo puestos dos parejas de caballetes, que hacen de soporte para mas techo, sombra, que aqui hace mucho calor, y cajas de fruta con paja. Realmente duermen encaramadas o bien a las barras de los caballetes o subidas al filo de las cajas. Buscarán la que más "les guste" para poner sus huevos. Yo tengo 3 cajas y un cubo tumbado y ponen en dos de las cajas (en el cubo duermen los patos).
Por lo demás, como ya he dicho, comen de todo. Es mas, si teneis oportunidad, probad a hechar una salchicha troceada y vereis su reacción... Les gusta la carne y el pescado, es mas me comentaron que era bueno que comieran carne de vez en cuando ya que les aporta vitaminas. Cuando cocino, casi todas las sobras se las llevo: verduras, peladuras, puntitas de carne, fruta,... y aparte de eso compro pienso para ponedoras y salchichas de las mas baratitas y les hecho de vez en cuando algunas troceadas. Ah! Y por supuesto, cualquier mala hierba que corteis de vuestro jardin muy probablemente también será una delicatessen. No os preocupeis que aparte de todo esto se rechupan los dedos con todos los bichitos que tienen la mala idea de cruzar por su gallinero.
En cuanto a salud de las gallinas y sus huevos, hay que desparasitarlas y creo que en esto es mejor dejarse aconsejar por un veterinario o en un almacen dondé vendan piensos y productos de granja, pero eso sería el único tratamiento que necesitariamos para tener unas gallinas sanas.
Lo único malo es que como buenas aves son bastante cochinas para tener en un sitio cerrado.
Por lo demás no tienen mucho misterio y disfrutareis de unos frescos y sanos huevitos caseros.
sábado, 3 de julio de 2010
El perro
¿POR QUÉ EDUCAR A TU PERRO?
Cada vez es mayor el número de personas que se conciencian de que no sólo es importante suministrarle a su animal de compañía los cuidados imprescindibles en cuanto a alimentación, higiene y salud física, sino que también se preocupan de tener un animal equilibrado, correctamente socializado y bien educado, en definitiva, un compañero que sepa comportarse en cualquier lugar, que nos obedezca y nos haga disfrutar de su compañía.
Esta es la razón más importante para educar a tu perro, PARA DISFRUTAR CON ÉL Y DE ÉL, y no para estar continuamente estresado debido a las malas conductas y comportamientos adquiridos por tu perro.
Continuamente vemos personas con serios problemas de educación de sus perros, desde tirar de la correa llegando a causarse lesiones ellos mismos y a sus dueños hasta problemas comportamentales relacionados con agresividad, pasando por diversas situaciones como fugas, no acudir a la llamada, perseguir vehículos, ladrar desaforadamente, destrozar la casa, etc.
Problemas en su mayoría que son fácilmente tratables guiados por un profesional, y que si se hubiese incidido en una educación temprana no habrían llegado nunca a producirse. Por esto con una buena educación podrás PREVENIR MUCHOS PROBLEMAS DE CONDUCTA, sin que lleguen a aparecer, y te aseguro que con los perros es mucho mejor prevenir que curar.
Debes tener en cuenta que la inversión que realizas en la educación de tu perro en cuanto a tiempo y dinero es mínima en comparación a los años que puedes estar disfrutando de un perro amable, educado y bien adiestrado.
Ahora, te aconsejo que si te decides a educar a tu perro, veas los diferentes tipos de adiestramiento que existen y sus diferentes técnicas. Todos los perros no responden igual y es importante que el adiestrador sea también comportamentalista.
Aconsejaría también, desde mi humilde opinión, por un lado que seais vosotros personalmente los que lo eduqueis bajo la supervisión del adietsrado y que este jamas use técnicas agresivas como el ahorcamiento (como he visto yo misma hacer a algunos adiestradores).
Personalmente voy a uno que enseña con collar de castigo, malamente llamado, y que admite que este collar mal usado puede ser agresivo para el perro. La verdad es que nos ha enseñado a "leer" algo al menos, el lenguaje de los perros y todo el "correctivo" que se le aplica al animal es un tirón, eso si, energico y seco, que en mucho dista de mantener al perro ahorcado con ese mismo collar.
He conocido dueños que han sufrido en sesiones de este tipo con sus mascotas, y estas últimas también, ya que han sufrido ataques de otros perros e incluso les han producido estas agresiones en perros asustadizos y por tanto inestables.
Igual que nos preocupamos de que se enseña a nuestros hijos, deberíamos de ser igual de exigentes con qué y cómo enseñan y enseñamos a nuestras mascotas. Pegar nunca es una solución y el animal no se entera de cómo ha de hacerlo bien.
UN PERRO BIEN EDUCADO SIGNIFICA TRANQUILIDAD PARA EL PROPIETARIO Y FELICIDAD PARA AMBOS.
*** Información recogida de: Dokusan.es ***
Cada vez es mayor el número de personas que se conciencian de que no sólo es importante suministrarle a su animal de compañía los cuidados imprescindibles en cuanto a alimentación, higiene y salud física, sino que también se preocupan de tener un animal equilibrado, correctamente socializado y bien educado, en definitiva, un compañero que sepa comportarse en cualquier lugar, que nos obedezca y nos haga disfrutar de su compañía.
Esta es la razón más importante para educar a tu perro, PARA DISFRUTAR CON ÉL Y DE ÉL, y no para estar continuamente estresado debido a las malas conductas y comportamientos adquiridos por tu perro.
Continuamente vemos personas con serios problemas de educación de sus perros, desde tirar de la correa llegando a causarse lesiones ellos mismos y a sus dueños hasta problemas comportamentales relacionados con agresividad, pasando por diversas situaciones como fugas, no acudir a la llamada, perseguir vehículos, ladrar desaforadamente, destrozar la casa, etc.
Problemas en su mayoría que son fácilmente tratables guiados por un profesional, y que si se hubiese incidido en una educación temprana no habrían llegado nunca a producirse. Por esto con una buena educación podrás PREVENIR MUCHOS PROBLEMAS DE CONDUCTA, sin que lleguen a aparecer, y te aseguro que con los perros es mucho mejor prevenir que curar.
Debes tener en cuenta que la inversión que realizas en la educación de tu perro en cuanto a tiempo y dinero es mínima en comparación a los años que puedes estar disfrutando de un perro amable, educado y bien adiestrado.
Ahora, te aconsejo que si te decides a educar a tu perro, veas los diferentes tipos de adiestramiento que existen y sus diferentes técnicas. Todos los perros no responden igual y es importante que el adiestrador sea también comportamentalista.
Aconsejaría también, desde mi humilde opinión, por un lado que seais vosotros personalmente los que lo eduqueis bajo la supervisión del adietsrado y que este jamas use técnicas agresivas como el ahorcamiento (como he visto yo misma hacer a algunos adiestradores).
Personalmente voy a uno que enseña con collar de castigo, malamente llamado, y que admite que este collar mal usado puede ser agresivo para el perro. La verdad es que nos ha enseñado a "leer" algo al menos, el lenguaje de los perros y todo el "correctivo" que se le aplica al animal es un tirón, eso si, energico y seco, que en mucho dista de mantener al perro ahorcado con ese mismo collar.
He conocido dueños que han sufrido en sesiones de este tipo con sus mascotas, y estas últimas también, ya que han sufrido ataques de otros perros e incluso les han producido estas agresiones en perros asustadizos y por tanto inestables.
Igual que nos preocupamos de que se enseña a nuestros hijos, deberíamos de ser igual de exigentes con qué y cómo enseñan y enseñamos a nuestras mascotas. Pegar nunca es una solución y el animal no se entera de cómo ha de hacerlo bien.
UN PERRO BIEN EDUCADO SIGNIFICA TRANQUILIDAD PARA EL PROPIETARIO Y FELICIDAD PARA AMBOS.
*** Información recogida de: Dokusan.es ***
Adoptar cómo y por qué
¿POR QUÉ ADOPTAR ANIMALES?
Cuando decidas responsablemente ingresar a un compañero animal en tu familia, abrele las puertas a un callejero, residente de perrera o protectora.
Adoptá. Un compañero no es una mercancía, es un ser vivo.
Evitá su reproducción. Si no puedes controlarla, esterilizá a los animales bajo tu cuidado. Ya hay demasiados animales en la calle y si ya el tener un animal es una responsabilidad, que para, es tener que responsabilizarte de unas cuantas vidas mas, de su futuro.
Tratalo con respeto a su integridad psico-física. Aprendé sobre su comportamiento natural y esmerate por entenderlo. El confía, y depende de ti.
Piensatelo e informate muy bien antes de decidirte, piensa que estas tomando un compromiso de unos 15 años con ese ser vivo.
En España, por desgracia, no solo podemos encontrar muchísimos perros y gatos abandonados a su suerte en perreras (algunos afortunados en protectoras) por personas irresponsables. Podemos encontrar también cerdos, conejos, patos, hurones, tortugas,... Todo lo que el ser humano es capaz de abandonar.. y más.
Abogó pues, por la adopción en perreras ya que estos animales suelen sufrir condiciones mas precarias y lo más dramático, el limitadisimo tiempo con el que cuentan para salir de allí con vida.
Por otro lado, en una perrera, y haciendome eco de muchas quejas que recibí cuando era voluntaria de una protectora, no pide dinero por los animales que da en adopción.
Ni nos vemos involucrados en situaciones de preadopción y seguimientos (muchas veces)exageradamente estrictos.
Creo en una gestión de adopciones sostenible, donde no es el que paga el que mejores intenciones tiene para con el animal que adopta, y donde el personal responsable de estas gestiones trata de hacer valoración sobre la persona que quiere adoptar. Casi nadie cumpliriamos muchas de las absurdas exigencias que muchas veces nos imponen las protectoras y esta claro, que eso, nada tiene que ver con el profundo respeto con el que cuidemos de nuestros animales.
Busquemos un punto intermedio por favor!!!
Cuando decidas responsablemente ingresar a un compañero animal en tu familia, abrele las puertas a un callejero, residente de perrera o protectora.
Adoptá. Un compañero no es una mercancía, es un ser vivo.
Evitá su reproducción. Si no puedes controlarla, esterilizá a los animales bajo tu cuidado. Ya hay demasiados animales en la calle y si ya el tener un animal es una responsabilidad, que para, es tener que responsabilizarte de unas cuantas vidas mas, de su futuro.
Tratalo con respeto a su integridad psico-física. Aprendé sobre su comportamiento natural y esmerate por entenderlo. El confía, y depende de ti.
Piensatelo e informate muy bien antes de decidirte, piensa que estas tomando un compromiso de unos 15 años con ese ser vivo.
En España, por desgracia, no solo podemos encontrar muchísimos perros y gatos abandonados a su suerte en perreras (algunos afortunados en protectoras) por personas irresponsables. Podemos encontrar también cerdos, conejos, patos, hurones, tortugas,... Todo lo que el ser humano es capaz de abandonar.. y más.
Abogó pues, por la adopción en perreras ya que estos animales suelen sufrir condiciones mas precarias y lo más dramático, el limitadisimo tiempo con el que cuentan para salir de allí con vida.
Por otro lado, en una perrera, y haciendome eco de muchas quejas que recibí cuando era voluntaria de una protectora, no pide dinero por los animales que da en adopción.
Ni nos vemos involucrados en situaciones de preadopción y seguimientos (muchas veces)exageradamente estrictos.
Creo en una gestión de adopciones sostenible, donde no es el que paga el que mejores intenciones tiene para con el animal que adopta, y donde el personal responsable de estas gestiones trata de hacer valoración sobre la persona que quiere adoptar. Casi nadie cumpliriamos muchas de las absurdas exigencias que muchas veces nos imponen las protectoras y esta claro, que eso, nada tiene que ver con el profundo respeto con el que cuidemos de nuestros animales.
Busquemos un punto intermedio por favor!!!
Cultivo biológico de tomates
Cultivo Biológico de tomates
FERTILIZACIÓN
Las recomendaciones sobre fertilización deben basarse en una prospección de terreno y posterior análisis del suelo. El tomate, como todas las plantas hortícolas, riquiere ser cultivado en suelos fértiles, con unos niveles de materia orgánica del 3%.
La fertilización de fondo la basaremos en el compost (materia orgánica fermentada) enriquecido con aquellos elementos deficitarios en el suelo, especialmente aquellos que van a constituir el complejo arcilloso-húmico, es decir, la arcilla, el calcio y el hierro. También aportaremos los elementos minerales que en el suelo, por su constitución, sean limitantes. Las cantidades a aportar no serán nunca superiores a la correspondiente a una dosis de 300 kg/ha. La aportación de estos elementos no va dirigida a enriquecer el suelo, sino a servir como estar de la actividad de los microorganismos encargados de su movilización.
La dosis de compost será de 10.000 kg/ha. En suelos arcillosos se podrá aportar más cantidad.
En suelos arenosos es conveniente dividir la aportación en varias veces.
No es aconsejables la utilización de estiércoles frescos; estos favorecen la manifestación de enfermedades criptogámicas y bacterianas, a las que las tomateras son muy sensibles.
Como fertilizante de cobertura se vuelve a realizar otra aportación de compost maduro, pero esta vez a una dosis más reducida: 2.500 kg/ha en el momento del aporcado.
Cada 15 días es conveniente realizar tratamientos revitalizadores con infusión de ortiga o un preparado a base de algas. El mejor momento para realizar este tratamiento es a primera hora de la mañana, antes de que el sol caliente.
Si se sigue el calendario planetario, estos tratamientos se realizan cuando la luna pasa ante una constelación de fuego.
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Las labores preparatorias las realizaremos con tiempo suficiente, teniendo en cuenta de trabajar la tierra siempre en tempero.
Empezaremos con una labor superficial (5-10 cm), utilizando una fresadora. Con esta labor se mezclará la capa herbosa existente sobre el terreno con el suelo, favoreciendo su descomposición de fondo, promoviendo la formación del complejo arcilloso-húmico y la actividad microbiológica del suelo.
Las labores siguientes las realizamos con cultivador, dando 2-3 pasadas en las cuales iremos profundizando. En los suelos más arcillosos y que hayan quedado terrones, antes de preparar el terreno en caballones, podemos realizar una labor superficial con una grada de púas oscilante.
Siempre que sea posible, no utilizar aperos rotativos para la realización de las últimas labores, ya que forman suela de labor.
SIEMBRAS, TRASPLANTES. MARCOS DE PLANTACIÓN
Las plantas más vigorosas se obtienen en las siembras directas, colocando en cada hoyo tres semillas, que una vez desarrolladas las pequeñas plantitas se aclararán, dejando una planta, la más vigorosa, por hoyo.
Este sistema presenta varios inconvenientes: las siembras hay que realizarlas cuando las condiciones climáticas permiten el desarrollo del tomate, obteniéndose plantaciones tardías. El mantenimiento del cultivo es más costoso, por lo que se refiere a los riegos y desherbado.
Para limitar este problema las tomateras suelen trasplantarse, pudiendo hacerse a raíz desnuda o con cepellón, aunque el trasplante con cepellón significa una mayor dedicación a las jóvenes plantas; este tiempo dedicado se ve recompensado por el beneficio obtenido.
Con el trasplante con cepellón se respeta todo el sistema radicular de las plantas, no sufriendo el estrés del trasplante, por esto con este sistema, se obtienen producciones más tempranas.
Como sustrato para los cepellones, se puede elegir entre dos opciones:
1. Utilizar sólo tierra, a ser posible de peor calidad que en donde se va a realizar el trasplante definitivo. Con este sistema se van a producir más fallos en el trasplante del semillero al cepellón, pero las plantas van a ser más resistentes, resistencia que se va a ver favorecida en el trasplante definitivo al pasarlo a una tierra de mayor calidad, en donde el sistema radicular tendrá un buen desarrollo.
Este sistema es aconsejable utilizarlo en las plantaciones de plena temporada y tardías, ya que con él, aunque el desarrollo de las plantitas es más lento, las plantas son más resistentes.
2. Utilizar una mezcla de tierra de buena calidad y compost bien fermentado. Con este sustrato las plántulas tienen un desarrollo más rápido, pero después, en el cultivo, precisan más cuidados. Se utiliza para las plantaciones en invernadero y tempranas al exterior.
El marco de plantación está supeditado a:
- La fertilidad del suelo. Suelos más fertiles admiten plantaciones más densas.
- Condiciones atmosféricas, básicamente iluminación, temperatura y humedad ambiente. En los lugares donde la iluminación y temperatura sean bajas, se realizarán marcos de plantación más amplios igual que en donde la humedad ambiente sea elevada.
La distancia entre los surcos puede oscilar entre 80 y 120 cm y la distancia entre plantas de 30 a 80 cm.
En las plantaciones tempranas se suelen adoptar marcos de plantación más estrechos ya que para acelerar el cuajado de los frutos, las plantas se despuntan a segundo o tercer pomo.
LABORES DE CULTIVO
* Reposición de fallas. Consiste en la replantación de aquellas plantas que no han cogido. Se realiza lo antes posible, generalmente coincidiendo con el segundo riego.
* Aporcado. Tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de raíces adventicias, mejorando así la nutrición y anclaje de la planta. Se suele realizar a las 3-4 semanas del trasplante.
* Entutorado. Con él se persigue que la planta se desarrolle en sentido vertical, limitando las enfermedades criptogámicas y podredumbres y favoreciendo un mayor desarrollo de los frutos.
La forma de realizarlo y materiales empleados dependen de la climatología del lugar, humedad ambiente, viento, y de los materiales disponibles.
* Poda. Se dejan de 1 a 3 brazos según el vigor de la planta, lo cual viene condicionado por la fertilidad del suelo, iluminación y temperatura y por el marco de plantación.
A mayor vigor, más brazos es posible dejar. Posteriormente la operación se limita a eliminar las ramificaciones laterales. Es preferible eliminar estas brotaciones en sus primeros estados de desarrollo; así los daños que se producen a la planta son mínimos. Esta operación hay que realizarla cada 7-15 días, según la climatología del lugar.
PLAGAS Y ENFERMEDADES
LA ORUGA DEL TOMATE (HELIOTHIS ARMIGUERA)
Es una plaga polífaga. Ataca a otros cultivos como el maíz, por el que siente mayor atracción, utilizándose como planta de cebo. También es plaga para el algodonero, el pimiento, el tabaco,...
Pasa el invierno bajo tierra en forma de crisálida. En mayo-junio aparecen las mariposas, que tienen hábitos nocturnos. La puesta la lleva a cabo a los pocos días de la nascencia, de donde nacen las larvas que emigran a los tomates jóvenes, penetrando en ellos y consumiendo su interior. Cuando las larvas son grandes y los frutos pequeños pueden atacar varios tomates en un día.
Las orugas alcanzan su máximo desarrollo en unas tres semanas, pasando a ninfosar al suelo. La ninfosis suele durar un par de semanas, saliendo posteriormente los adultos, repitiéndose el ciclo. Puede presentar 2-3 generaciones anuales.
Medios Curativos:
Realizar control de vuelos con feromonas. Iniciar los tratamientos cuando la curva de vuelos empieza a decrecer. O seguir las indicaciones del Servicio de Protección de Vegetales.
Los tratamientos se realizan con Bacillus Thuringiensis, repitiendo el tratamiento a los diez días.
EL ACARO DEL TOMATE (PHYLLOCOPTES DESTRUCTOR)
Los daños empiezan a manifestarse en las hojas inferiores. El haz comienza a amarillear entre las nervaduras y el envés toma un brillo particular.
Los ácaros viven en el envés de las hojas en donde depositan los huevos. Su ciclo lo completa en 15-20 días, dependiendo de la climatología. Es debido a este rápido ciclo que los daños pueden llegar a ser importantes.
MEDIOS DE CONTROL
Espolvoreo con azufre muy fino, aplicándolo en forma de nube, poniendo especial atención que la parte inferior de las hojas queden bien recubiertas.
MILDIU (PHYTOPHTEHORA INFESTAUS)
MEDIOS DE CONTROL
Al tratarse de un hongo que se desarrolla en el interior de la planta, su control solo se puede realizar de forma preventiva, evitando que el micelio penetre en la planta.
Los tratamientos se realizan con compuestos de cobre (caldo bordelés, oxicloruro de cobre), cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del hongo, es decir en tiempo húmedo y sol, es aconsejable seguir las indicaciones del Servicio de Protección de los Vegetales en lo que se refiere al momento de realizar los tratamientos.
En suelos con una actividad microbiológica equilibrada la incidencia del mildiu es menor.
Siguiendo estas pautas podremos obtener una abundante cosecha de sanos y sabrosos tomates de cultivo ecológico que nos permitirá tomar tomates frescos durante el verano y abastecernos de una sabrosa conserva de tomate con los que no podamos consumir en frescos (tomate frito, triturado, mermelada de tomate,...).
*** Información recogida de: Asociación de Hortelanos Tricantinos ***
FERTILIZACIÓN
Las recomendaciones sobre fertilización deben basarse en una prospección de terreno y posterior análisis del suelo. El tomate, como todas las plantas hortícolas, riquiere ser cultivado en suelos fértiles, con unos niveles de materia orgánica del 3%.
La fertilización de fondo la basaremos en el compost (materia orgánica fermentada) enriquecido con aquellos elementos deficitarios en el suelo, especialmente aquellos que van a constituir el complejo arcilloso-húmico, es decir, la arcilla, el calcio y el hierro. También aportaremos los elementos minerales que en el suelo, por su constitución, sean limitantes. Las cantidades a aportar no serán nunca superiores a la correspondiente a una dosis de 300 kg/ha. La aportación de estos elementos no va dirigida a enriquecer el suelo, sino a servir como estar de la actividad de los microorganismos encargados de su movilización.
La dosis de compost será de 10.000 kg/ha. En suelos arcillosos se podrá aportar más cantidad.
En suelos arenosos es conveniente dividir la aportación en varias veces.
No es aconsejables la utilización de estiércoles frescos; estos favorecen la manifestación de enfermedades criptogámicas y bacterianas, a las que las tomateras son muy sensibles.
Como fertilizante de cobertura se vuelve a realizar otra aportación de compost maduro, pero esta vez a una dosis más reducida: 2.500 kg/ha en el momento del aporcado.
Cada 15 días es conveniente realizar tratamientos revitalizadores con infusión de ortiga o un preparado a base de algas. El mejor momento para realizar este tratamiento es a primera hora de la mañana, antes de que el sol caliente.
Si se sigue el calendario planetario, estos tratamientos se realizan cuando la luna pasa ante una constelación de fuego.
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Las labores preparatorias las realizaremos con tiempo suficiente, teniendo en cuenta de trabajar la tierra siempre en tempero.
Empezaremos con una labor superficial (5-10 cm), utilizando una fresadora. Con esta labor se mezclará la capa herbosa existente sobre el terreno con el suelo, favoreciendo su descomposición de fondo, promoviendo la formación del complejo arcilloso-húmico y la actividad microbiológica del suelo.
Las labores siguientes las realizamos con cultivador, dando 2-3 pasadas en las cuales iremos profundizando. En los suelos más arcillosos y que hayan quedado terrones, antes de preparar el terreno en caballones, podemos realizar una labor superficial con una grada de púas oscilante.
Siempre que sea posible, no utilizar aperos rotativos para la realización de las últimas labores, ya que forman suela de labor.
SIEMBRAS, TRASPLANTES. MARCOS DE PLANTACIÓN
Las plantas más vigorosas se obtienen en las siembras directas, colocando en cada hoyo tres semillas, que una vez desarrolladas las pequeñas plantitas se aclararán, dejando una planta, la más vigorosa, por hoyo.
Este sistema presenta varios inconvenientes: las siembras hay que realizarlas cuando las condiciones climáticas permiten el desarrollo del tomate, obteniéndose plantaciones tardías. El mantenimiento del cultivo es más costoso, por lo que se refiere a los riegos y desherbado.
Para limitar este problema las tomateras suelen trasplantarse, pudiendo hacerse a raíz desnuda o con cepellón, aunque el trasplante con cepellón significa una mayor dedicación a las jóvenes plantas; este tiempo dedicado se ve recompensado por el beneficio obtenido.
Con el trasplante con cepellón se respeta todo el sistema radicular de las plantas, no sufriendo el estrés del trasplante, por esto con este sistema, se obtienen producciones más tempranas.
Como sustrato para los cepellones, se puede elegir entre dos opciones:
1. Utilizar sólo tierra, a ser posible de peor calidad que en donde se va a realizar el trasplante definitivo. Con este sistema se van a producir más fallos en el trasplante del semillero al cepellón, pero las plantas van a ser más resistentes, resistencia que se va a ver favorecida en el trasplante definitivo al pasarlo a una tierra de mayor calidad, en donde el sistema radicular tendrá un buen desarrollo.
Este sistema es aconsejable utilizarlo en las plantaciones de plena temporada y tardías, ya que con él, aunque el desarrollo de las plantitas es más lento, las plantas son más resistentes.
2. Utilizar una mezcla de tierra de buena calidad y compost bien fermentado. Con este sustrato las plántulas tienen un desarrollo más rápido, pero después, en el cultivo, precisan más cuidados. Se utiliza para las plantaciones en invernadero y tempranas al exterior.
El marco de plantación está supeditado a:
- La fertilidad del suelo. Suelos más fertiles admiten plantaciones más densas.
- Condiciones atmosféricas, básicamente iluminación, temperatura y humedad ambiente. En los lugares donde la iluminación y temperatura sean bajas, se realizarán marcos de plantación más amplios igual que en donde la humedad ambiente sea elevada.
La distancia entre los surcos puede oscilar entre 80 y 120 cm y la distancia entre plantas de 30 a 80 cm.
En las plantaciones tempranas se suelen adoptar marcos de plantación más estrechos ya que para acelerar el cuajado de los frutos, las plantas se despuntan a segundo o tercer pomo.
LABORES DE CULTIVO
* Reposición de fallas. Consiste en la replantación de aquellas plantas que no han cogido. Se realiza lo antes posible, generalmente coincidiendo con el segundo riego.
* Aporcado. Tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de raíces adventicias, mejorando así la nutrición y anclaje de la planta. Se suele realizar a las 3-4 semanas del trasplante.
* Entutorado. Con él se persigue que la planta se desarrolle en sentido vertical, limitando las enfermedades criptogámicas y podredumbres y favoreciendo un mayor desarrollo de los frutos.
La forma de realizarlo y materiales empleados dependen de la climatología del lugar, humedad ambiente, viento, y de los materiales disponibles.
* Poda. Se dejan de 1 a 3 brazos según el vigor de la planta, lo cual viene condicionado por la fertilidad del suelo, iluminación y temperatura y por el marco de plantación.
A mayor vigor, más brazos es posible dejar. Posteriormente la operación se limita a eliminar las ramificaciones laterales. Es preferible eliminar estas brotaciones en sus primeros estados de desarrollo; así los daños que se producen a la planta son mínimos. Esta operación hay que realizarla cada 7-15 días, según la climatología del lugar.
PLAGAS Y ENFERMEDADES
LA ORUGA DEL TOMATE (HELIOTHIS ARMIGUERA)
Es una plaga polífaga. Ataca a otros cultivos como el maíz, por el que siente mayor atracción, utilizándose como planta de cebo. También es plaga para el algodonero, el pimiento, el tabaco,...
Pasa el invierno bajo tierra en forma de crisálida. En mayo-junio aparecen las mariposas, que tienen hábitos nocturnos. La puesta la lleva a cabo a los pocos días de la nascencia, de donde nacen las larvas que emigran a los tomates jóvenes, penetrando en ellos y consumiendo su interior. Cuando las larvas son grandes y los frutos pequeños pueden atacar varios tomates en un día.
Las orugas alcanzan su máximo desarrollo en unas tres semanas, pasando a ninfosar al suelo. La ninfosis suele durar un par de semanas, saliendo posteriormente los adultos, repitiéndose el ciclo. Puede presentar 2-3 generaciones anuales.
Medios Curativos:
Realizar control de vuelos con feromonas. Iniciar los tratamientos cuando la curva de vuelos empieza a decrecer. O seguir las indicaciones del Servicio de Protección de Vegetales.
Los tratamientos se realizan con Bacillus Thuringiensis, repitiendo el tratamiento a los diez días.
EL ACARO DEL TOMATE (PHYLLOCOPTES DESTRUCTOR)
Los daños empiezan a manifestarse en las hojas inferiores. El haz comienza a amarillear entre las nervaduras y el envés toma un brillo particular.
Los ácaros viven en el envés de las hojas en donde depositan los huevos. Su ciclo lo completa en 15-20 días, dependiendo de la climatología. Es debido a este rápido ciclo que los daños pueden llegar a ser importantes.
MEDIOS DE CONTROL
Espolvoreo con azufre muy fino, aplicándolo en forma de nube, poniendo especial atención que la parte inferior de las hojas queden bien recubiertas.
MILDIU (PHYTOPHTEHORA INFESTAUS)
MEDIOS DE CONTROL
Al tratarse de un hongo que se desarrolla en el interior de la planta, su control solo se puede realizar de forma preventiva, evitando que el micelio penetre en la planta.
Los tratamientos se realizan con compuestos de cobre (caldo bordelés, oxicloruro de cobre), cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del hongo, es decir en tiempo húmedo y sol, es aconsejable seguir las indicaciones del Servicio de Protección de los Vegetales en lo que se refiere al momento de realizar los tratamientos.
En suelos con una actividad microbiológica equilibrada la incidencia del mildiu es menor.
Siguiendo estas pautas podremos obtener una abundante cosecha de sanos y sabrosos tomates de cultivo ecológico que nos permitirá tomar tomates frescos durante el verano y abastecernos de una sabrosa conserva de tomate con los que no podamos consumir en frescos (tomate frito, triturado, mermelada de tomate,...).
*** Información recogida de: Asociación de Hortelanos Tricantinos ***
Arrancando
LA HUERTA
Esa gran desconocida... hasta ahora!
Hace poco que comenzó mi andadura como "hortelana" (con todo el respeto a las personas para las que es su medio de vida). De momento hemos sembrado: tomates, pimientos, berenjenas, cebollas, lechugas y una sandia.
La verdad es que lo que menos problemas me esta dando son las berenjenas aunque son plantas que requieren de mucha agua.
Nos hemos emocionado con esto y montamos también un gallinero en el que tenemos gallinas y patos.
De momento es fácil, se lo comen todo y dan su huevito diario. Las gallinas, los patos aun no, tienen 4 meses.
Si alguien sabe detalles sobre las puestas de los patos, estaría encantada de escuchar sugerencias en sus cuidados (de todo lo demas por supuesto también).
Tengo varios perros, gatos y erizos.
La verdad es que hemos pasado de todo, bueno y malo.
Espero poder convertir este blog en un sitio de consejo mutuo, educativo o al menos entretenido donde intercambiar experiencias.
Por supuesto, las sugerencias son bienvenidas!
Un saludo!
Esa gran desconocida... hasta ahora!
Hace poco que comenzó mi andadura como "hortelana" (con todo el respeto a las personas para las que es su medio de vida). De momento hemos sembrado: tomates, pimientos, berenjenas, cebollas, lechugas y una sandia.
La verdad es que lo que menos problemas me esta dando son las berenjenas aunque son plantas que requieren de mucha agua.
Nos hemos emocionado con esto y montamos también un gallinero en el que tenemos gallinas y patos.
De momento es fácil, se lo comen todo y dan su huevito diario. Las gallinas, los patos aun no, tienen 4 meses.
Si alguien sabe detalles sobre las puestas de los patos, estaría encantada de escuchar sugerencias en sus cuidados (de todo lo demas por supuesto también).
Tengo varios perros, gatos y erizos.
La verdad es que hemos pasado de todo, bueno y malo.
Espero poder convertir este blog en un sitio de consejo mutuo, educativo o al menos entretenido donde intercambiar experiencias.
Por supuesto, las sugerencias son bienvenidas!
Un saludo!
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